Meeresluft

Wer hätte gedacht, dass ich so rasch wieder nach Peru komme?

Nachdem wir einen Samstag vorgearbeitet haben, nehmen wir uns den darauffolgenden Freitag frei und brechen am Vorabend nach Cuenca und von dort nach Huaquillas auf. Zu „Wir“ zählen neben meiner Wenigkeit, zwei weitere Freiwillige, die in derselben Fundacion mit Schulkindern arbeiten, und Hugo, bereits erwähnter Praktikant. Die Nacht dürfen wir großzügigerweise im Haus von Hugos Mutter verbringen und auch der Besuch bei der ecuadorianischen Ausreise- und peruanischen Einreisebehörde gestaltet sich unkompliziert.

 

Mancora, ein Ort im Norden Perus, erreichen wir nach mehrstündiger Fahrt, wobei die Straße durchwegs der Küstenlinie folgt und es uns somit nicht an (Meeres)Aussicht mangelt. Am Fenster ziehen Häuseransammlungen vorbei, in deren spärlichen Schatten Menschen schwatzen, Fischernetze flicken oder ihre Hängematten aufgespannt haben.

 

Von der belebten Hauptstraße Mancoras, durch deren Verkehrsgewühl sich die Autorikscha-Taxis (dreirädriges Fahrzeug)mit halsbrecherischer Geschwindigkeit wendiger Sicherheit ihren Weg bahnen, zweigen staubige Sandstraßen ab, die direkt ans Meer führen. Das Dorf lebt vom Tourismus (umso froher bin ich, den Strand in der Nebensaison genießen zu können); viele der einstigen Urlauber sind hier aber auch schon hängen geblieben …

 

Das Hostal, in dem wir einquartiert sind, scheint auch der vorübergehende Wohnort einer Gruppe Argentinier zu sein, die sich ihre Reise mit Straßenmusik und Schmuckverkauf finanzieren. Apropos – meines Erachtens nach sind Argentinier und Deutsche die hier in der Umgebung am häufigsten anzutreffenden Reisenden.

 

Wie geahnt und befürchtet vergehen die Tage wie im Fluge – Tage, die neben Entspannung, Sonne tanken und Schwimmen, nicht viel mehr zulassen. Der weitläufige Sandstrand lädt zu ausgedehnten Spaziergängen ein; unvergleichlich auch das funkelnde Himmelszelt zu Nacht, wenn bis auf die Brandung des Meers nicht viel mehr zu hören ist … Im Hafen schaukeln Fischerboote, streiten sich Möwen und Pelikane um das beste Stück Fisch und erfüllt das Gelächter einer vom Landesteg springenden Kindergruppe die Luft. Das Wasser ist zu meiner Freude sauber und die Wellen versprechen nicht nur den Surfern, sondern auch uns eine Menge Spaß. Mit Hugos Bruder, der einen Tag später dazu stößt, besuchen wir einen über dem Ort thronenden Leuchtturm – gerade rechtzeitig, um von dort aus den Sonnenuntergang zu beobachten.

 

 

 

Rechtsanwaltkanzlei

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich denke, es spricht für das Wetter, dass auf den Fotos keine einzige Wolke zu entdecken ist. Nichtsdestotrotz ist es nachts empfindlich kühl geworden.

 

Kleine Notiz am Rande: Die Währung in Peru nennt sich „Sol“ (Sonne). Schön, oder?

 

 

 

Ausblick: Nationalpark „El Cajas“ – sintflutartige Überraschung

 

 

Dia de ...

„Dia de los Difuntos“ oder auch „Dia de los Muertos“ – gewidmet den unter uns Verstorbenen – wird in Ecuador (religiös) groß gefeiert. Am 2. November versammeln sich die Bewohner Chordelegs am dorfeigenen Friedhof, um dort der Messe beizuwohnen. Und ich mitten drin. Da sich die Fundacion direkt gegenüber des „cementerio“ befindet (Welch‘ Ironie!) gestaltet sich der Transport der Abuelitos einfach. Im Schatten eines Baumes haben wir Sitzgelegenheiten eingerichtet, da die Sonne zu Mittag eine Intensität erreicht, die einem glühenden Backofen gleicht.

Nach dem anschließenden Mittagessen verteilen wir an die Abuelitos „Guaguas de Pan“ [das g wird in Etwa wie ein w ausgesprochen] (süßes Weißbrot mit kandierten Früchten in Form einer Puppe, verziert mit bunten Zuckerguss) und „Colada Morada“ (heißes Süßgetränk, dem Anlass entsprechend in dunkelroter bis schwarzer Farbe). Jene Spezialitäten werden anlässlich des Feiertages in jeder „tienda“ des Landes zum Verkauf angeboten - in unserem Fall sind sie aber natürlich selbstgemacht.

 

 

Am Tag darauf, den 3. November, wird der „Dia de la Independencia“ – 193 Jahre Unabhängigkeit - in Cuenca gefeiert. Festlichkeiten, wie Konzerte und Umzüge, finden bereits die ganze Woche statt, erreichen jedoch am Wochenende ihren Höhepunkt und Abschluss. Ich nehme mir am Sonntag Zeit, um der Stadt einen Besuch abzustatten: Entlang der Straße, die vom Fluss „Tomebamba“ begleitet wird, reihen sich Marktstände, die eine Vielzahl an Kunsthandwerken feilbieten. Um den Menschengewühl zu entkommen, besuche ich am späten Nachmittag in Begleitung zweier Freiwilliger den Park „El Paraiso“, in dem sich eine mit bunten Tüchern ausgestattete Gruppe zu einem „menschlich (meditativen) Mandala“ formiert – und weil das wahrscheinlich etwas konfus klingt, folgen nun Fotos:

 

 

 

 

 

 

Ausblick: Reise nach Peru – Strandwochenende in Mancora

 

 

Arbeitsresümee im Oktober

Dieser Monat stand ganz im Zeichen der „Tiere aus Karton“ – ein Projekt, an dem wir mehr als eine Woche mit den Abuelitos gearbeitet haben. Dabei stellte sich heraus, dass jene große Freude am großflächigen Malen mit Wasserfarben haben und alle zwei Minuten schallte ein „Gibt es mehr zu Malen?“ durch den Raum. Am Ende des Tages wiesen dann nicht nur die Kartontiere, sondern auch die Hände der Abuelitos eine Palette an Farben auf … Mittlerweile verfügt „Terapia Ocupacional“ neben Frösche, Affen und Schlangen, auch über einen eigenen Wachhund. Und da sich das Bemalen von Karton als solch ein Erfolg herausstellte, fertigten wir anschließend auch noch Figuren, Buchstaben (Schriftzug) und Früchte an.

 

 

 

 

Apropos Früchte – da das zuletzt veranstaltete Bingo-Spiel wenig geglückt war (die Nummern waren zu klein zu lesen), organisierten wir ein Bingo mit Motiven von Früchten. Jene Zeichnungen wurden von den Abuelitos koloriert, anschließend auf bunten Karton geklebt und statt Ankreuzen wurden Maiskörner gelegt.

 

Im zuletzt verfassten Resümee schrieb ich über Clown-Zeichnungen – jene Idee erfuhr eine Erweiterung: Wir schnitten die Figuren aus und klebten sie auf geflochtenem Hintergrund. Dass diese Arbeit an die Herstellung von Sombreros erinnert, war ein schöner Nebeneffekt …

 

 

 

Auf Initiative einer der Schwestern, die in der Fundacion tätig ist, malten wir mit den Abuelitos Mandalas aus – eine farbenfrohe und entspannende Arbeit. Meist ließen wir nebenbei noch spanische Musik laufen … Ich fügte die zu Quadraten zugeschnittenen Mandalas kettenförmig aneinander, um sie einem Mosaik gleichend aufzuhängen, muss aber zugegeben, dass ich dazu – in Ermangelung einer großen weisen Wand - noch nicht gekommen bin. (Fotos folgen zu einem späteren Zeitpunkt.)

 

 

 

Abgesehen von jenen Handarbeiten, ereignete sich noch allerlei mehr in meinem zweiten Arbeitsmonat:

 

Immer wieder organisierten wir Bewegungsübungen (wahlweise mit Bällen, Reifen, etc.)  - sei es draußen (wenn es das Wetter erlaubte), in „Terapia Fisica“ oder im Essenssalon, wenn dort alle nach der wöchentliche Messe versammelt sind.

 

Ein Tag wurde genützt, um den Garten auf Vordermann zu bringen – da vor kurzem die Dächer der Fundacion erneuert wurden, glich dieser nämlich einem Chaos. Das gesamte Personal mit Hilfe einiger Abuelitos war also am Kehren, Aufräumen, Einsammeln, Um- und Einpflanzen, Ausmisten, …

 

Mit Margarete, die man in „Terapia Ocupacional“ normalerweise vor der Nähmaschine antrifft, ordnete und putzte ich jene Räumlichkeit. Wir richteten eine kleine Ausstellungsecke ein, die Besucher beim Betreten sofort ins Auge fällt. Die gröbste Unordnung wurde bezwungen, auch wenn der Raum (auf den zweiten Blick) nach wie vor einiges an Aufräumarbeiten von Nöten hat. Im Laufe der Zeit hat sich hier nämlich eine Menge angesammelt …



Ausblick: Feiertage

 

Odyssee

Machala, die Hauptstadt der Provinz „El Oro“, wartet nicht unbedingt mit einem attraktiven Stadtbild auf: Mehrstöckige Wohnquadrate aus Beton trotzen jeglicher architektonischer Kreativität und breite Straßen zeichnen sich als Gitternetz auf dem Stadtplan ab. Nichtdestotrotz fällt auf, dass sich in jüngster Zeit einiges verändert hat – im Zentrum entstanden Grünflächen und Plätze, die zum Verweilen einladen. Dabei empfinde ich einen Park, der mit allerlei bunten Lichter- und Wasserspielen zum Verweilen einlädt, als besonders gelungen.

Dank Hugo, der von der Küsten kommt und Freunde in Machala hat, können wir die kommenden zwei Nächte bei einer Bekannten übernachten. Und da jene einen Projektor besitzt, wird Freitagnacht ganz entspannt zum Filmeschauen genützt. Oder vielleicht auch nicht ganz so entspannend … aufgrund der Kinoatmosphäre wirkt der Horrorfilm „El Conjuro“ nämlich gleich noch eine Spur angsteinflößender.

Am Tag darauf (wie immer später als geplant) startet unser Vorhaben „Puyango – versteinerter Wald“ – ein Ort, der im Reiseführer mein Interesse geweckt hat und den Hugo aus seiner Kindheit kennt.

Im Bus steuern wir das 60km entfernte Städtchen Arenillas an. Dort haben wir Glück im Unglück – der Anschlussbus ist zwar vollbesetzt, doch wir dürfen uns in die Fahrerkabine setzen. Eingequetscht zwischen Chauffeur und Christina habe ich eine einwandfreie Aussicht. Und da sich die Straße kurvenreich windet und nicht im besten Zustand ist, kann ich jene auch eine Zeit lang genießen …

 

 

An der Grenze zur Provinz „Loja“, die besser bewacht wird, als so manche Landesgrenze, die ich kenne, werden wir abgesetzt. Hinter uns die Serpentinenstraße nach Arenillas, vor uns der davontuckernde Bus und wir, im Nirgendwo, am Straßenrand … Zumindest zeugt ein eingestaubtes Plakat von der Existenz des steinernen Waldes. Wir biegen in eine unbefestigte Straße ein und folgen einem Flusslauf.  Zum Glück holt uns nach einiger Zeit ein Auto ein, dessen Fahrer uns auf der Ladefläche mitnimmt.  Endlich erreichen wir Puyango. Und schrieb ich kurz zuvor noch vom Nirgendwo, so ist das hier das sprichwörtliche Nirgendwo. Puyango setzt sich auch einer Handvoll Häuser, die sich entlang einer einzelnen Straße gruppiert, zusammen. Auf der Terrasse eines Hauses wird Billard gespielt, in einer Hängematte döst ein Mann, der seinen Sombrero bis in die Stirn gezogen hat, und Hühner gackern im Straßenstaub. Und so wie wir drei angestarrt werden, kommt mir mittlerweile einmal mehr der Gedanke, dass sich hier her nicht oft Touristen verirren …

An einem Informationsschalter mit angrenzendem kleinem Museum bezahlen wir den Eintritt für einen Dollar. Und während unser Führer gemütlich im Auto an uns vorbeibraust und die Besichtigung frühzeitig ohne uns startet, legen wir die zweieinhalb Kilometer bis zum Parkeingang zu Fuß zurück. Mittlerweile hat uns auch die Mittagshitze eingeholt, sodass wir, trotz des schützenden Blätterdaches, ganz schön ins Schwitzen kommen.

Nun sind wir also tatsächlich angekommen; in Puyango, einer der größten versteinerten Wälder der Welt. Und dabei versetzen mich nicht nur die Exemplare versteinerter Baumstämme in Staunen, sondern auch die Baumriesen, nach denen ich mir meinen Hals verrenke. Wahnsinn, wenn man sich die immense Jahresspanne jener Naturwunder vor Augen hält …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unserem Guide, der auf einen Abbruch unserer Erkundung drängt, haben wir es zu verdanken, dass wir früher als gewollt aufbrechen ... (Zwischenbilanz: 4 Stunden Hinfahrt, 1 1/2 Stunden Puyango) Zurück im Dorf machen wir uns zu Fuß auf den Weg zur Provinzgrenze. Und dieses Mal werden wir gleich zwei Mal vom Pech verfolgt – uns begegnet kein Auto und wir verpassen den letzten Bus nach Arenillas um wenige Minuten. Und da es bereits zu dämmern beginnt und wir noch eine weite Heimreise vor uns haben, stoppen wir kurzerhand einen LKW-Fahrer. Die andere Hälfte des Rückweges legen wir dann im Bus zurück und erreichen um zehn Uhr nachts Machala. Müde, hungrig, aber glücklich. Was für eine Odyssee!

Auch wenn am Montag eine neue Arbeitswoche startet, lassen wir es uns nicht nehmen, sonntagfrüh einen Abstecher nach Huaquillas (Ein wahrer Zungenbrecher!) einzulegen. Jene eine Stunde von Machala entfernte Kleinstadt ist der Heimatort von Hugo und liegt an der Grenze zu Peru. Dort angekommen schlendern wir durch das von Menschen wimmelnde Marktgeschehen des Zentrums. Alles Nasenlang trifft man auf Männer mit schwarzen abgenutzten Aktenkoffern, die zu den unterschiedlichsten Wechselkursen ecuadorianischen in peruanisches Geld (und umgekehrt) wechseln. Neben Kleidung, Elektronikartikeln und all das, was das Herz noch begehrt, wird natürlich auch nicht auf den Magen vergessen – warm, kalt, süß, salzig, bitter, klebrig, geschmolzen, gekühlt, frittiert … jegliches Essen wird einem hier von allen Seiten unter die Nase gehalten. Ich stolpere regelrecht hinter Christina und Hugo her  - das chaotische Treiben, die Menschenmengen und die unterschiedlichsten Geräusche sind einfach nicht für ein einzelnes Augen- und Ohrenpaar bestimmt. Und dann überschreiten wir zu Fuß die Grenze. Was für ein schöner Augenblick! (Auch wenn es der Geruch des verschmutzten Grenzflusses in sich hat.) Für eine halbe Stunde in Peru. Einfach mal so.

 

 

Ausblick: Gearbeitet im Oktober – Überblick